Ибица — остров, расположенный в Средиземном море, в 80 км от побережья Испании.
Если вас интересуют не только клубы и дискотеки, стоит отправиться в путешествие по всему острову, лишь ненадолго задержавшись в столице, передает Хроника.инфо со ссылкой на sundaynews.info.
Каждый найдет здесь интерес по душе — памятники древних цивилизаций и живописный национальный парк, доисторические пещеры и тихие бухты с песчаными пляжами.
Ибица. Далт Вила (Eivissa. Dalt Vila)
Путешествие в историческое прошлое Ибицы начинается с высокого холма, с которого открывается потрясающая панорама на весь залив и прилегающие небольшие острова. От подножия холма до его вершины, где находится кафедральный собор Nuestra Senora de las Nives — Пресвятой Богородицы Снежной (1425 год), в эпоху Ренессанса итальянскими инженерами было построено три уровня крепостных стен. Название собора необычное для Ибицы, где не бывает снега, и связано с римскими событиями IV века. По преданию Богородица явилась папе Либерию во сне и приказала построить церковь там, где выпадет снег. Снег выпал 5 августа на Эсквилине, а праздник ежегодно отмечается католической церковью.
Прогулка по Далт Вила (Верхнему городу) может стать настоящим приключением. Часть улиц, например в старом Еврейском квартале, все еще закрыта для посещения и ждет реставрации. За зарешеченными проемами древние улицы, проходящие на полметра ниже современного уровня, скорее напоминают подземные туннели, уводящие вглубь истории. Старый подземный ход можно увидеть, спускаясь от собора по левой стороне улице Хуан Роман, в крошечной часовне Сант Сириак (Св. Кириака). По легенде именно через него проник в крепость первый испанский солдат Гильем де Монтгри во время завоевания острова. Якобы на этом месте располагался дом брата арабского шейха острова. Обиженный на шейха за то, что тот отобрал у него любимую наложницу, он пошел на предательство и впустил в город испанцев.
Представить, как выглядел город при арабах, можно, посетив Madina Yabisa. В этом районе проводились серьезные археологические раскопки. Чтобы увидеть самый крупный за пределами Северной Африки финикийский некрополь площадью 50 000 кв. м, нужно отправиться на соседний холм Пуч дес Молинс. Кстати, финикийцы, поселившиеся здесь в VII веке до н. э., считали остров священным, поскольку тут не водились змеи. Потому и название Ebisos ему дали в честь бога Беса (заимствованного финикийцами из египетского пантеона), который, как они считали, охранял от всевозможных опасностей, в том числе и от укусов змей.
Парк Сес Салинес (Parque Natural de Ses Salines)
Расположенный недалеко от столицы, природный парк Сес Салинес получил свое название от соляных прудов, где и поныне добывают морскую соль.
А первыми вывозить соль с Ибицы стали еще римляне. С тех пор она важный продукт экспорта. На прудах гнездятся местные виды птиц и в сезон — розовые фламинго. Вдоль границы прудов, ближе к побережью, в песчаных дюнах возвышаются сосны. Местные жители называют их сабина, а ботаническое название — сосна алеппская. Сосновые леса в изобилии растут по всему острову, за что греки дали название Ибице и соседней с ней крошечной Фроментере название Питиусские острова (от греч. πιτύα — «сосна»).
Если, минуя по песчаным тропкам сосновые заросли, выйти на побережье, на горизонте можно увидеть одну из сторожевых башень. Ими усеяно все побережье острова. Когда-то с них следили за приближением флота турецких пиратов. Башни выполняли свои сторожевые функции до XIX века, а потом были заброшены. В 60-е годы прошлого столетия в них охотно селились компании хиппующей молодежи.
Чистоту и прозрачность местных вод обеспечивают подводные заросли водорослей посейдонии. Когда-то здесь ловили моллюсков, из которых добывали весьма ценную в те времена пурпурную краску. К примеру, из 10 000 моллюсков получали всего 3 г красителя.
Санта Эулалия дас Риу (Santa Eulalia del Río)
Городок Санта Эулалия дель Рио получил свое название в честь св. Евлалии — покровительницы Барселоны. В окрестностях города когда-то протекала единственная на острове полноводная река, сейчас почти пересохшая. Испанцам, увидевшим ее, она напомнила о слезах св. Элулалии. Арабы же называли поселение просто — Шарк (Восток).
Как и в столице Ибицы, исторический центр расположен на холме Пуч де Мисса (Puig de Missa). Сначала здесь было финикийское святилище, затем — мечеть, а сейчас на вершине холма стоит церковь, как и все остальные культовые сооружения острова, напоминающая крепость. В стенах нет окон, в момент пиратских набегов здесь укрывалось все городское население. Здание выкрашено в белый цвет. Но так было не всегда. В течение многих веков все постройки острова имели терракторовый цвет, чтобы не привлекать внимания пиратов. И хотя в наши дни Ибицу образно называют Белым островом, окрашивать стены в белый цвет начали только в конце XVIII века.
На том же холме расположен небольшой Этнографический музей. Помимо предметов быта вроде гигантского пресса для производства оливкового масла здесь любопытно посмотреть на работы местного фотографа, которые запечатлели жизнь на острове в 60-е годы прошлого века. На них традиционный быт соседствует с жизнью хиппи.
Сан-Антонио (Sant Antoni de Portmany)
В римские времена в заливе Сан-Антони располагался крупнейший порт острова Port Magna. В наши дни сюда приезжают полюбоваться закатом солнца. Наблюдать его под музыку можно с городской набережной, сидя за столиком легендарного Cafe de Moar, или на скалах Cala Gracio. В ожидании заката стоит посетить небольшой аквариум, в котором содержатся местные виды рыб. Он находится в природном гроте, где когда-то местные рыбаки хранили улов лобстеров.
По дороге в Сан-Антонио можно заехать на побережье, чтобы полюбоваться двумя скальными островками Es Vedra и Es Vedranell.
Остров Форментера
Добраться до небольшого островка Форментера с Ибицы можно всего лишь за полчаса. Герб столицы острова — городка Сан-Франсиско — украшают пшеничные колосья, напоминая о тех временах, когда Форментера была для римлян перевалочным пунктом для доставки зерна в империю.
Фасад местной церкви, так же как и всех церквей на Ибице, украшен тремя черными коваными крестами, символизирующими Голгофу, последнюю остановку крестного пути Христа. А на крыше когда-то размещались пушки, чтобы отражать нападение неприятеля.
На южном мысу острова Cap da Barberia возвышается маяк. Он стал прототипом «маяка на краю света», описанного Жюлем Верном в романе «Гектор Сервадак. Путешествия и приключения в околосолнечном мире». В зарослях площадки вокруг маяка живут изумрудные ящерки, ставшие символом Форментеры. Кажется, что они почти ручные. Если приманить их стуком камешка, ящерки могут подбежать к вам в поисках угощения.
Прогулка по старой римской дороге, которую по-каталонски называют Es cami de sa Pujada, требует спортивной обуви. Местами дорога, хотя ее и реставрировали в XVIII веке, напоминает русло пересохшей горной реки со вздыбившимися камнями. Трудность путешествия искупает потрясающий вид, открывающийся на море и узкий перешеек, соединяющий два побережья Миджонг и Трамонтана.
По дороге вам встретится небольшой закопченный грот. Называют его Пещера Дыма. По легенде, здесь остановились отдохнуть пираты, а местные жители развели у входа костер, чтобы их выкурить. Пойманные разбойники были казнены на одном из безлюдных островков, получившем с тех пор зловещее название остров Повешенных.
Традиционная кухня
Многие заведения на Ибице и Форментере начинаются со слова Can. По-каталонски оно означает «дом».
Среди блюд национальной кухни, которые нужно попробовать на Ибице, лидируют два: салат с осьминогом и каракатицей и пирог flao (его готовят из мягкого козьего сыра с мятой и анисом). Кроме того, здесь готовят вкуснейший суп из плавников ската — Borrida de Rajada, тушат рыбу и морепродукты с миндалем — Guisat de peix.
На Форментере нужно обязательно попробовать салат с сушеным мясом кошачьей акулы и ассорти из местной рыбы. Некоторые виды ловят только у побережья острова. Их отлично готовят в прибрежном ресторанчике Can Rafalet в Es Calo de Sant Agustin.
На Ибице одним из лучших ресторанов, где подают блюда традиционной кухни, считается Can Alfredo. Здесь готовят и необычный десерт — макароны св. Хуана — это макароны с сахаром и молоком. Повар Хосе Мигель Боне из ресторана Es Ventall в Сан-Антони, используя национальные традиции, создает невероятные блюда авторской кухни. Простые и сытные традиционные блюда он превращает в изящные кулинарные шедевры.
Некоторые сельские рестораны вроде Can Curreu или Hotel Rural Es Trull de Can Palau предлагают фиксированное авторское меню из пяти блюд с десертом.
Читайте также: Жуткие игрушки с Острова Кукол. Фото
Изысканная авторская кухня с потрясающим видом на залив и в ресторане Eden в Hacienda Na Xamena, Сан-Мигель. Большое внимание здесь уделяется экологически чистым фруктам и овощам местного производства.